Da Panerai a Urwerk, da Jaeger-LeCoultre a Zenith, nel mese di novembre sono stati presentati una serie di orologi all’avanguardia.
Nel mese di ottobre abbiamo assistito all’arrivo sul mercato di alcuni orologi straordinari. A. Lange & Söhne ha festeggiato il 30° compleanno del Lange 1 con quattro nuovi modelli, Omega ha riproposto il primo orologio a essere andato nello spazio, mentre Patek Philippe ha scosso il mondo dell’orologeria con la sua prima nuova collezione in 25 anni. Ma non è tutto. Ciò che sembra caratterizzare questa tornata è l’enfasi sulla complessità (vedi Panerai, Tag Heuer e Urwerk) e sull’avanguardismo (vedi Zenith, Girard-Perragaux e Chopard). Prevedibilmente, Jaeger-LeCoultre e Vacheron Constantin hanno abbandonato gli orologi da sera con l’indicazione dell’ora e della data, gli unici membri del gruppo veramente sobri.
L’orientamento generale verso un design più audace indica che la fine del 2024 continuerà a essere instabile per gli orologi, sia dal punto di vista finanziario che estetico. Il Cubitus di Patek è decisamente controverso – davvero stridente – e questo modello quadrato sembra incarnare il nuovo tono del Q4. Ad aprile, però, abbiamo raccontato di come le uscite siano state poco incisive a Watches & Wonders, soprattutto per quanto riguarda Rolex. Per questo sarà interessante vedere come si configurerà la fine dell’anno. Ma quali sono i migliori orologi usciti nel mese di novembre?
Urwerk UR-150 Scorpion
Felix Baumgartner e Martin Frei, il dinamico duo dietro Urwerk, sono diventati famosi per i loro orologi fuori dal comune sin dalla nascita del marchio nel 1997. Molti dei loro design anticonvenzionali sono stati costruiti intorno alla complicazione delle ore satellitari del marchio, che ha debuttato per la prima volta nel 2003. Negli ultimi 20 anni, abbiamo visto il meccanismo assumere diverse forme, da una versione leggera in titanio a una completamente blasonata con 400 diamanti, fino a una con un piccolo planetario sul quadrante. Ora, con l’ultima incarnazione delle ore satellitari, c’è l’evoluzione più ambiziosa di Urwerk.
Il nuovo UR-150 Scorpion offre un sistema di complicazione satellitare rielaborato che sostituisce il classico design del marchio basato sulle croci di Malta con un sistema a camme. Il modello è disponibile in due varianti in edizione limitata da 50 pezzi ciascuna. Il prezzo: 88.000 CHF (circa 102mila dollari) – 89.000 CHF (circa 103mila dollari)
Zenith Defy Skyline Ceramic Americas
La collezione Defy di Zenith affonda le sue radici nel 1969, ma l’interpretazione moderna del design classico ha preso vita solo nel 2017. Dal momento in cui il modello è rientrato nel catalogo del marchio, è diventato una piattaforma per la rinnovata enfasi di Zenith sulla tecnologia e sui materiali avanzati. Il primo modello a nascere sotto la nuova bandiera è stato il Defy El Primero 21, caratterizzato dal movimento Zenith ad alta frequenza di 36.000 vph, dotato di un treno di ingranaggi separato per una funzione cronografica a 1/100 che funziona a 360.000 vph.
Da allora, abbiamo visto il Defy in innumerevoli versioni: scheletrato, revival, con gemme incastonate, tourbillon e arcobaleno. L’ultimo nato presenta ancora una volta un design unico, specifico per il mercato americano. Offre una struttura leggera in ceramica con un quadrante bicolore di grande effetto con finitura a raggi di sole in verde e oro metallizzati. Il prezzo: 15,500 dollari
H. Moser & Cie. x Massena LAB Endeavour Chronograph Compax
Sia Moser che Massena LAB sono diventati famosi per le loro collaborazioni. Entrambi i marchi hanno collaborato con una vasta gamma di partner nel corso degli anni. Abbiamo visto Moser creare mashup con tutti, dai marchi di streetwear agli avamposti del menswear di lusso. Anche Massena LAB ha avviato una serie di collaborazioni, spesso più orientate verso lo spazio orologiero, con marchi indipendenti come Raúl Pagès e Sylvain Pinaud. Solo negli ultimi due mesi, entrambi gli orologiai hanno presentato alcuni segnatempo co-creati davvero straordinari: Moser con Studi0 Underdoge Massena LAB con il nuovo arrivato Albishorn.
Non sorprende che alla fine il duo abbia trovato la strada per collaborare insieme per il H. Moser & Cie. x Massena LAB Endeavour Chronograph Compax. Il redattore di orologi digitali Allen Farmelo ha provato il modello e i risultati sono arrivati: supera le aspettative. Il prezzo: 27,600 dollari
Girard-Perregaux Casquette 2.0 Titanium and Gold
Quando si pensa a Girard-Perregaux, probabilmente si evoca l’immagine di un modello come l’amato Laureato, un classico orologio nato nel 1975 nell’era dei modelli sportivi di lusso, con lunetta ottagonale e bracciale integrato. Negli ultimi 49 anni, abbiamo visto GP adattare il modello in innumerevoli iterazioni, da quelle con cassa in vetro zaffiro colorato a una versione in ceramica verde progettata in collaborazione con il produttore di auto sportive di lusso Aston Martin.
Ma all’inizio di quest’anno il marchio ha adattato il design in titanio per la prima volta. Seguendo questo spirito, ora uno dei modelli più anticonvenzionali del brand entra in catalogo nello stesso materiale leggero. Si tratta del Casquette 2.0 Titanio e Oro. Il Casquette risale agli anni ’70, con una cassa squadrata dotata di un innovativo display a Led rosso e nero. Il modello originale ha avuto una durata di soli due anni, ma è stato riproposto nel 2022 con un audace design nero opaco. Ora è disponibile una versione più raffinata in titanio con inserti in oro giallo 18 carati. Il prezzo: 4,960 dollari
Vacheron Constantin 20th Anniversary Patrimony
Vacheron ha presentato la sua collezione Patrimony per la prima volta nel 2004, diventando subito un classico. La collezione incarna appieno la quintessenza dell’orologio da sera, sia in platino che in altri metalli preziosi. Nel 2024, anno in cui ricorre il monumentale 20° anniversario dell’amata linea, Vacheron ha presentato una serie di nuove varianti.
In occasione di Watches & Wonders, abbiamo visto due nuove aggiunte alla linea, tra cui una con dimensioni molto accessibili di 39 mm e uno spessore di soli 7,7 mm, nonché una versione più complicata che offre una complicazione per le fasi lunari e la data retrograda. Nel mese di ottobre, la maison continua a celebrare il 20° anniversario con una nuova collaborazione in edizione limitata con il designer francese Ora ïto, un talento Vacheron Constantin “One of Not Many”. Il prezzo: 35,300 dollari
Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow
Nel corso degli anni, l’artista contemporaneo giapponese Takashi Murakami ha collaborato con ogni tipo di marchio, dalle scarpe da ginnastica alle carte Uno. Nel 2021, per la prima volta, Murakami ha disegnato il suo fiore sorridente su un orologio svizzero, collaborando con Hublot. Da allora, il duo ha continuato a creare una serie di segnatempo, da una versione con tourbillon per l’asta biennale Only Watch a una realizzata interamente in zaffiro. Ora, la Maison ha svelato il tredicesimo e ultimo pezzo unico, insieme alle opere d’arte Nft abbinate, che sarà messo all’asta da Phillips “TOKI: Watch Auction” il 22 novembre.
In un momento di svolta, l’Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow combina la cassa in ceramica nera da 45 mm della prima serie Hublot X Takashi Murakami Classic Fusion con i petali arcobaleno dell’edizione Sapphire Rainbow, incorporando 384 gemme per formare una perfetta sfumatura di colore con diversi tipi di rubini, zaffiri, ametiste, tsavoriti e topazi.
Jaeger-LeCoultre Master Ultra-Thin Date Blue Gray Dial
L’abilità di Jaeger-LeCoultre nei calibri sottili è stata al centro della strategia del brand fin dagli esordi. Nel 2008, la maison ha introdotto la collezione Master per mostrare le sue capacità in fatto di complicazioni classiche. Quattro anni dopo, nel 2012, ha aggiunto alla linea il Master Ultra-Thin, alzando la posta in gioco con segnatempo complicati che mantengono il profilo sottile di un orologio da sera, pur offrendo le stesse funzionalità complesse per cui la linea Master era nota.
All’inizio del 2024, abbiamo visto l’introduzione di questo modello all’interno della collezione, con un nuovo quadrante e un movimento aggiornato che vanta quasi il doppio della riserva di carica senza modificare le dimensioni e lo spessore del movimento. Ora il marchio torna alle origini con una nuova colorazione della versione con data standard dell’iconico modello, caratterizzata da un bel quadrante grigio blu. Il prezzo: 9,550 dollari
Czapek Faubourg de Cracovie Crossroads
Czapek affonda le sue radici nel 1845, quando Francois Czapek fondò il suo omonimo marchio. Rilanciata nel 2015, l’azienda ha impiegato meno di un decennio per ristabilirsi nel settore grazie alla sua miscela di artigianato orologiero tradizionale e architettura moderna dei movimenti. Nel 2018, la maison ha presentato il suo terzo modello e primo cronografo, il Faubourg de Cracovie. L’orologio era alimentato dal sofisticato movimento Vaucher con ruota a colonne ad alta frequenza e presentava un design atipico rispetto alla maggior parte dei cronografi con quadrante guilloché.
Con l’ultima iterazione del Faubourg de Cracovie, Czapek conferisce al modello un’atmosfera leggermente più sportiva con un motivo guilloché Crossroads incorniciato da un’audace scala tachimetrica intorno alla periferia. Il prezzo: 36.000 CHF (circa 41.500 dollari).
Tag Heuer Carrera Chronograph Tourbillon x Senna
Il Carrera di Tag Heuer è diventato un’icona fin dal suo lancio iniziale nel 1963. L’amato modello ha assunto innumerevoli forme, dalle collaborazioni con Porsche alla versione rosa brillante e audace. Attraverso ogni iterazione, una cosa è rimasta fedele al modello: il suo profondo legame con le corse. Il famoso pilota automobilistico Ayrton Senna è stato uno dei tanti indossatori famosi che hanno sfoggiato il leggendario modello nel corso degli anni e ora, in vista della nuova serie Netflix intitolata Senna che debutterà a novembre e che avrà come protagonista l’ambasciatore Tag Heuer Gabriel Leone, il marchio ha creato qualcosa di speciale.
Si tratta del Carrera Chronograph Tourbillon x Senna. Questo modello presenta una serie di omaggi al pilota, come una lunetta in carbonio con la scritta “Senna” e una scala tachimetrica che raggiunge i 400 km/h, a simboleggiare la velocità e la precisione che hanno caratterizzato la carriera dello sportivo. Il quadrante a ore nove presenta il marchio di Senna, mentre il contatore appare in un giallo deciso, simile a quello del suo logo. Girando l’orologio, il fondello rivela un’immagine iconica di Senna con il suo casco, fornita dal SennaBrand. Il prezzo: 37.000 franchi svizzeri (circa 42.645 dollari).
Panerai Radiomir Perpetual Calendar GMT Goldtech
La storia del Radiomir di Panerai risale al 1916, quando il marchio depositò per la prima volta il brevetto per la sostanza luminescente a base di radio. Ci sarebbero voluti altri due decenni prima che la Maison creasse i primi prototipi che utilizzavano il materiale luminescente in una nuova collezione giustamente chiamata Radiomir. Alla fine, alla luce dei pericoli del radio, Panerai ha rinnovato il lume con un nuovo materiale chiamato Luminor.
Nel corso degli anni sono state realizzate alcune iterazioni un po’ più elevate, tra cui l’ultimo nato: il Radiomir Calendario Perpetuo GMT Goldtech. Come suggerisce il nome, il punto forte di questa variante è la sua struttura in oro. Inoltre, vanta un movimento meccanico automatico che ha richiesto oltre cinque anni di sviluppo, con un segmento ad alta complicazione che consente di regolare giorno, data, mese e anno bisestile attraverso la corona. Il prezzo: 46,200 dollari
articolo di robbreport.com
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