Phil Toledano, un artista di New York meglio conosciuto nella comunità degli orologi con il suo nome su Instagram @misterenthusiast, e Alfred Chan, un designer di orologi con sede a Hong Kong, non si sono mai incontrati di persona nonostante abbiano progettato insieme un orologio per gli ultimi tre anni.
“Questo è il business più del XXI secolo che si possa immaginare”, dice Toledano ridendo. Il duo si è inizialmente incontrato su Instagram, diventando tale grazie alla passione condivisa per gli orologi e l’architettura brutalista. Nel 2021, hanno iniziato a fare brainstorming su un orologio che ha portato alla creazione del B/1 di Toledano + Chan in acciaio inox 904.
Una forma brutale, anzi un orologio brutalista
Sentivano che mancava qualcosa di architettonico e scultoreo sul mercato e si è scoperto che erano solo un passo avanti rispetto allo Zeitgeist attuale che favorisce pezzi vintage orientati al design. Si noterà che la cassa dell’orologio prende ispirazione dalla forma delle finestre dell’edificio brutalista di Marcel Breuer al 945 di Madison Avenue, l’ex sede del Whitney Museum, e dal Rolex King Midas.
Inoltre, il bracciale impiega lo stile degli anni ’70 in cui segue un linguaggio di design continuo insieme alla cassa. “Eravamo davvero innamorati degli orologi con bracciale integrato”, dice Toledano al Robb Report. “Ma ne esistono due tipi: ci sono orologi che hanno semplicemente un cinturino integrato e ci sono orologi che hanno quello che chiamiamo un design concettuale continuo. Quindi il design della testa dell’orologio continua attraverso il bracciale. L’intero pezzo è un pensiero scultoreo unico. E questo era il nostro obiettivo per il nostro orologio: realizzare questo design concettuale continuo”.
Com’è fatto il B/1
La cassa e il bracciale non sono gli unici dettagli interessanti del pezzo. La corona è posizionata a sinistra, conosciuta come un orologio “Destro” tipicamente per mancini (potreste ricordare il GMT-Master II “Destro” di Rolex del 2022 come esempio più conosciuto di questo tipo di orologio). Presenta anche un elegante quadrante in lapislazzuli—i quadranti in pietra sono diventati un design ambito che è prominente negli orologi degli anni ’70. E con una dimensione di 33,5 mm per uno spessore di 10,40-9,10 mm (a causa della forma angolata della cassa) e le anse che misurano 32 mm, è un po’ più grande rispetto ad altri modelli di forma rettangolare di altri marchi come Cartier. È dotato di un movimento automatico Sellita SW100 di fabbricazione svizzera e ha una riserva di carica di 42 ore.
Un pezzo ben congegnato
È un pezzo piuttosto ponderato per un duo che non ha mai avuto un vero e proprio piano aziendale. Toledano dice che non avevano mai avuto intenzione di creare un orologio. Eppure si è manifestato dalle conversazioni e dai gusti di design condivisi. “Ero davvero in preda alla frenesia per i miei pezzi Patek [Philippe] degli anni ’70”, dice. “E in qualche modo abbiamo finito per progettare un orologio senza pensare a quanto sarebbe costato, il che non è davvero il modo in cui le persone lavorano, penso [ride]. Ma soprattutto, volevamo solo creare qualcosa che amavamo davvero entrambi”.
Con solo 175 pezzi prodotti al prezzo al dettaglio di 4mila dollari, ci si può aspettare che non dureranno a lungo. Se siete interessati, preparatevi a prenotare sul sito di Toledano & Chan e Hodinkee.
Articolo di robbreport.com
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