Geneva Watch Days è la fiera che ha ridefinito la stagione estiva dell’alta orologeria.
Lanciata nel 2020, nel pieno della pandemia, Geneva Watch Days nacque come l’audace alternativa di Jean-Christophe Babin, Cwo di Bulgari, a un Baselworld in fase di collasso. Con il sostegno iniziale di Breitling, Bulgari e di brand indipendenti come MB&F, la necessità si trasformò in un salone cittadino a cielo aperto, dove hotel, boutique e gallerie di Ginevra divennero un palcoscenico intimo per l’haute horlogerie.
Cinque anni dopo, la fiera è maturata fino a diventare uno degli appuntamenti più attesi del settore. Accanto ai pionieri indipendenti, quest’anno Lvmh ha rafforzato la propria presenza con Tag Heuer, condividendo la ribalta con innovatori indipendenti come H. Moser & Cie, Ulysse Nardin, Czapek e altre 62 maison. Il risultato è un’offerta esclusiva che permette l’accesso tanto alle manifatture storiche quanto agli artigiani d’avanguardia, lontano dal frenetico ambiente di Watches & Wonders, il più grande salone del mondo.
La crescita del Geneva Watch Days
Geneva Watch Days è un’occasione per interagire direttamente con gli orologiai, maneggiare in anteprima pezzi rari prima che spariscano nelle liste d’attesa ed entrare in contatto con la fusione tra artigianato e lusso, trasformando la città svizzera in un club privato senza mura. La fiera ricorda ogni anno che la vera orologeria si apprezza al meglio non in solitudine, ma immersi nella bellezza di Ginevra e in compagnia di altri intenditori. Con 66 marchi presenti, l’offerta di segnatempo al polso è stata ampia. Ecco alcune delle migliori novità presentate, con impressioni raccolte dopo quasi 30 incontri.
Geneva Watch Days: TAG Heuer Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring
Uno degli aspetti più interessanti dell’edizione ampliata di Geneva Watch Days è stata la presenza di Tag Heuer, ospitata presso l’hub Lvmh al Ritz Carlton sulle rive del lago. Il Ceo Antoine Pin ha intrapreso una direzione di alta orologeria presentando ben due nuove referenze con rivoluzionaria tecnologia della spirale in fibra di carbonio, oltre a tre interpretazioni poetiche della classica complicazione delle fasi lunari. A stretto contatto con il modello Monaco in questa veste futurista, il marchio dimostra che, sotto la guida di Pin, si assisterà a un ritorno a un livello tecnico di prim’ordine. E, a giudicare dal debutto della scorsa settimana, l’inserimento appare sorprendentemente naturale accanto a brand indipendenti di peso come MB&F e H. Moser & Cie.
Il Monaco è probabilmente il più sorprendente dei due modelli in fibra di carbonio, come evoluzione del celebre cronografo degli anni ’60. La cassa quadrata dalle anse piegate riesce a richiamare la propria eredità legata alle corse, Steve McQueen incluso, pur mantenendo un aspetto contemporaneo nella sua veste scura e leggermente minacciosa. Con un prezzo al dettaglio di 18.000 euro, il Monaco Flyback Chronograph TH-Carbonspring in edizione limitata a 50 esemplari rappresenta un gradito ritorno a una dimensione tecnologicamente avanzata.
QP Balancier limited edition di Greubel Forsey
Pochi marchi riescono a rendere credibile un prezzo superiore al mezzo milione, ma esistono eccezioni. Fondata da Stephen Forsey e Robert Greubel, GF sembra occupare un livello a sé nella gerarchia dell’orologeria, con ogni creazione che si configura come un’affermazione decisa della moderna arte orologiera.
Il QP Balancier Limited Edition di Greubel Forsey concentra il genio tecnico della maison in una cassa in oro bianco da 45,1 mm, di dimensioni certamente generose ma raffinate e monocromatiche. L’imponente segnatempo, con uno spessore di 14,75 mm e vetri zaffiro bombati sia sul fronte sia sul retro, offre una perfetta dualità tra design contemporaneo e finiture manuali tradizionali svizzere. Il calendario perpetuo si sviluppa con sorprendente chiarezza, inclusa una corona con sistema di sicurezza per l’uso. Limitato a soli 22 esemplari, il prezzo è fissato a 525.000 euro, collocandolo tra i segnatempo più esclusivi e tecnicamente sofisticati disponibili oggi per i collezionisti più esigenti.
Geneva Watch Days: Urwerk UR-150 Blue Scorpion
Fin dalla sua fondazione nel 1997 da parte di Martin Frei e Felix Baumgartner, Urwerk ha occupato una nicchia separata all’interno del mondo dell’orologeria. Con una ricerca instancabile volta a ridefinire la misurazione del tempo attraverso un futurismo essenziale, le creazioni simili a navicelle spaziali sono una specialità del loro atelier svizzero.
Il nuovo UR-150 è un’ulteriore scultura cinetica della maison e, una volta al polso, appare più come uno strumento liberato da un’astronave aliena che come un orologio da polso. Tuttavia, non ci vuole molto per comprendere che questa è la via per catturare un pubblico più giovane, e il quadrante blu profondo, con il suo teatro meccanico, risulta al contempo leggibile e intuitivo nell’interpretazione del tempo. La cassa in acciaio e titanio sabbiati opachi è comoda grazie al cinturino in gomma testurizzata, mentre le ore satelliti e la lancetta retrograda dei minuti su 240° che scatta indietro come la coda di uno scorpione a ogni cambio d’ora sono destinate a generare innumerevoli conversazioni. Con un prezzo di 96.000 euro, questo pezzo di futurismo da polso è assicurato.
Bulgari Octo Finissimo x Lee Ufan tourbillon Marble
Parlare con Fabrizio Buonamassa Stigliani, direttore della creazione prodotto di Bulgari, del più recente ingresso nel lato sempre più artistico della famiglia Bulgari Finissimo è stato illuminante. Così come lo è stato il lavoro di Lee Ufan, l’ultimo collaboratore del marchio.
Al polso, la versione Lee Ufan appare sottile e architettonica come ogni Octo Finissimo, con una differenza sovversiva. Ogni bracciale e cassa sono rifiniti a mano con lime, conferendo all’elegante orologio sportivo un tocco post-apocalittico in netto contrasto con il quadrante sfumato a effetto specchiato. Parlando della collaborazione con l’artista coreano, Buonamassa Stigliani sottolinea il ruolo parallelo del Finissimo come tela per artisti e architetti, e la sua natura camaleontica. La sensazione ruvida e testurizzata di uno degli orologi sportivi più sottili con bracciale largo è risultata quasi disturbante al tatto, mentre il contrasto con il vertiginoso quadrante era così intenso da rendere questo Finissimo da 22.000 € uno dei pezzi più memorabili a Ginevra.
Geneva Watch Days: Singer Caballero
Singer Reimagined è un marchio svizzero parte del gruppo che comprende i restomod della Porsche 911 di Bruce Dickinson, Singer Vehicle Design. Fondato nel 2017 e plasmato dal designer italiano Marco Borracino, il marchio ha collaborato con il maestro orologiaio Jean-Marc Wiederrecht per presentare il pluripremiato Track1, che ha ridefinito il racconto meccanico. Questa volta, però, Singer ha ridotto le dimensioni, proponendo una creazione insolita con quadrante in lacca lucida e un’impronta più elegante. Il Caballero prende il nome dal termine spagnolo per “gentiluomo” e presenta quattro rubini visibili incastonati nel quadrante laccato profondo, destinati a generare una miriade di conversazioni.
Appaiono molto insoliti, persino divisivi in alcune immagini, ma al polso il loro scintillio violaceo cattura lo sguardo e invita a interrogarsi sulla loro presenza. In realtà, servono a ricordare a chi indossa questo orologio da 18.700 € il movimento proprietario con una riserva di carica di 6 giorni resa possibile da quattro bariletti di carica.
Gérald Genta Geneva Minute Repeater
Dopo aver esplorato la parte più estroversa dei design di Gérald Genta, la Fabrique du Temps, la manifattura ginevrina di Vuitton ha presentato la purezza. Con una cassa in oro giallo che incornicia la profondità senza tempo di un quadrante in onice lucido, il Geneva Minute Repeater è stato uno dei migliori debutti a Ginevra la scorsa settimana.
Al polso, la forma arrotondata risulta comodamente morbida grazie al piccolo elemento centrale in oro che collega un cinturino in pelle morbida, mentre un cursore sul lato sinistro della cassa apre una nuova dimensione di lettura sonora del tempo. Pur essendo monocromatico e tipicamente Genta, Michel Navas ed Enrico Barbasini, gli orologiai che dirigono La Fabrique du Temps LV, hanno reinterpretato la sua eredità. Il prezzo è di 343.000 € e la produzione è limitata a cento pezzi all’anno. Azionare il cursore laterale rivela un suono cristallino, raro richiamo udibile al maestro, e notevole per una cassa così sottile da soli 9,6 mm.
Geneva Watch Days: Renaud Tixier Monday Organica
Ogni incontro con Dominique Renaud — l’uomo dietro al laboratorio creativo Renaud & Papi — è un privilegio. Si tratta di un atelier in cui alcuni dei migliori orologiai contemporanei hanno appreso dal maestro. Dominique è in egual misura inventore e orologiaio e nel 2023 si è unito a Julien Tixier per fondere il proprio genio inventivo con l’estro artigianale di Tixier. Il primo e rarissimo risultato fu il Monday, una creazione che ha posto le basi per il Monday Organica di quest’anno. Al polso diventa manifesto della poetica dualità tra maestria meccanica e métiers d’art, racchiuso in platino e animato dal rivoluzionario calibro Rvi2023 firmato Renaud.
Il movimento di Renaud Tixier è un innovativo micro-rotore dotato di una ruota d’inerzia integrata nel micro-rotore e di una molla “danzatrice”, orchestrati per ottimizzare la carica sfruttando anche il più piccolo movimento. Si pensi all’effetto rigenerativo di un veicolo elettrico, ma realizzato secondo gli standard secolari delle finiture orologiere, in dialogo con un quadrante smaltato dalla trama mandalica.
Tutti e 7 gli esemplari che verranno prodotti presentano un quadrante blu firmato dal celebre smaltatore Olivier Vaucher. Ogni quadrante richiede 112 ore di lavoro, unendo incisione a mano su più livelli e smalto grand feu cotto in forno, trasformando la superficie in un paesaggio in miniatura. L’enigmatico quadrante è racchiuso in una cassa in platino da 40,8 mm, con incisioni manuali e lavorazione scanalata, spessore 12,6 mm incluso il vetro zaffiro bombato.
Moser & Cie Endeavour Perpetual Calendar Smoked Salmon
Moser & Cie è un marchio che ha saputo passare dall’ironia giocosa e inusuale a un’intensa arte del quadrante, mantenendo viva al contempo la tradizione artigianale grazie ai movimenti Agenhor al cuore di ogni creazione.
Quest’anno ai Geneva Watch Days è stata presentata una visione futurista della collezione Endeavour, caratterizzata da complicazione “ore volanti. Ma al polso a distinguersi è stato il Perpetual Calendar Smoked Salmon con il suo profondo quadrante fumé di squisita essenzialità. Il Ceo Edouard Meylan conserva il senso dell’umorismo, poiché la denominazione deriva dal quadrante che propone una tonalità più scura e affumicata della tradizionale nuance salmone. In realtà appare più simile al rame e, grazie alla profonda lavorazione verticale griffé — ovvero spazzolata — muta come un camaleonte alla luce. Con i suoi 42 mm, l’Endeavour non è piccolo, ma la cassa in oro bianco incornicia un quadrante spettacolare che merita un palcoscenico ampio, proposto a 57.000 €.
Geneva Watch Days: Berneron Quantième Annuel
Per i collezionisti, il secondo atto di Sylvain Berneron riguarda meno la novità e più la raffinatezza, segnando una svolta rispetto al primo eloquente gioco di forme organiche. Il Quantième Annuel, termine francese per calendario annuale, rappresenta una scelta audace per il giovane marchio, sia a livello estetico sia tecnico, in netta contrapposizione con il modello inaugurale Mirage.
Questa volta Sylvain Berneron ha abbandonato la moda delle casse scultoree esasperate, traducendo il proprio linguaggio formale in una cassa in platino da 38 mm. La simmetria appagante e un chiaro richiamo all’Art Déco donano al QA un’architettura circolare senza tempo. Al suo interno batte il calibro 595 a carica manuale in oro massiccio, con 100 ore di riserva di marcia e un ingegnoso calendario annuale.
L’orario è letto in verticale, le indicazioni del calendario in orizzontale, offrendo al quadrante un volto leggibile e distintivo. Con una produzione limitata a soli 24 esemplari per variante di quadrante all’anno e un prezzo destinato a salire da 128.000 € fino a 150.000 € entro il 2028, si tratta di un oggetto chiaramente concepito per la futura collezionabilità.
Ulysse Nardin Freak X Crystalium
Il Freak gode dell’invidiabile fama di essere un orologio che sembra materializzarsi da un’astronave marziana, pur essendo in realtà giunto al suo 24° anno di vita. Pochi segnatempo sono riusciti a conservare il proprio impatto dirompente per quasi un quarto di secolo, ma l’Ulysse Nardin Freak continua a sembrare appena atterrato da un altro pianeta.
Dopo 24 anni, il concetto del movimento come lancetta dei minuti resta un gesto di design che nessuno ha davvero replicato. La nuova edizione Crystalium avvolge questa architettura celebre in una cassa nera Dlc, arricchendola con un alto livello artigianale. Al centro si trova un disco di rutenio — realizzato in più giorni tramite un processo di cristallizzazione a vapore controllato, quindi trattato con Pvd in oro rosa per esaltarne la brillantezza — con una texture cristallina rara quanto il procedimento stesso. Limitato a soli 50 esemplari, fonde spettacolo ingegneristico e fascino artigianale, riuscendo nell’impresa rara di coniugare discrezione e glamour.
Articolo di Robbreport.com
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