La settimana annuale dell’orologeria del conglomerato del lusso (Lvmh Watch Week) ha presentato una serie di nuove creazioni che hanno mostrato diversi aggiornamenti dei modelli classici.
Bulgari Tubogas Manchette
Sebbene il bracciale Tubogas abbia messo radici negli anni Quaranta da Bulgari, la manifattura italiana ha guardato al 1974 per dare vita a questo straordinario orologio di alta gioielleria presentato alla Lvmh Watch Week. La sua realizzazione non si è rivelata affatto semplice. Pur mantenendo la stessa geometria dell’originale, il design interamente incastonato di gemme è completamente nuovo.
Ogni sezione della spirale ha dovuto essere minuziosamente incastonata con 11,98 carati di diamanti. Mentre 1,06 carati di spessartiti, 1,05 carati di citrini, 0,87 carati di rubelliti, 0,62 carati di peridoti, 0,63 carati di ametiste e 0,59 carati di topazi sono distribuiti lungo l’intera struttura. Per un orologio di tale importanza, Bulgari ha richiesto un movimento altrettanto robusto. Il segnatempo è animato dal Lady Solotempo Automatic BVS100, lo stesso che equipaggia i Serpenti Tubogas e Serpenti Seduttori. Questo calibro meccanico di forma rotonda misura appena 19 mm per 3,9 mm e riesce a integrare 102 componenti. Pesa solo 5 grammi, ma offre una riserva di carica di 50 ore e opera a un’elevata frequenza di 21.600 alternanze/ora. È la dimostrazione che Bulgari considera la propria clientela femminile ben oltre il semplice movimento al quarzo, proponendo manifattura e savoir-faire a ogni livello.
Prezzo: su richiesta
Materiale: oro giallo 18 carati, diamanti, spessartiti, citrini, rubelliti, peridoti, ametiste, topazio
Dimensioni: 135 mm
Lvmh Watch Week: Bulgari Maglia Milanese Monete
I gioielli Monete di Bulgari sono stati introdotti per la prima volta negli anni Sessanta, tornati estremamente popolari negli anni Ottanta e oggi riscoperti da una nuova generazione di estimatori. Si tratta di segnatempo a pieno titolo leggendari. Non sono facilmente reperibili nella collezione moderna, e ciò ha una ragione ben precisa: sono estremamente difficili da realizzare. Le celebri monete della linea risalgono, naturalmente, all’epoca romana.
Quella montata su questo esemplare unico di Maglia Milanese Monete è datata specificamente tra il 198 e il 297 d.C. e raffigura l’imperatore Caracalla, circondato da una cornice ottagonale di diamanti. A rafforzarne il carattere storico contribuisce uno splendido bracciale a maglia milanese, una tecnica orafa italiana che risale al Rinascimento ma che è diventata popolare in orologeria nel XIX secolo. Sorprendentemente, si tratta di una prima assoluta per la maison Bulgari, così come della prima adozione di una chiusura ad ardiglione, elementi che accrescono ulteriormente la provenienza del segnatempo.
Sotto la cassa con apertura a cacciatore si cela un orologio con quadrante in madreperla e indici orari in diamanti, incorniciati da un’incisione a raggiera. Il tutto è mosso dal Piccolissimo BVP100, il più piccolo calibro rotondo al mondo, con un diametro di 13,50 mm, uno spessore di 2,50 mm e un peso di 1,9 g, composto da 102 elementi. Il movimento è stato introdotto nel 2022, ma qui si presenta con fondello in vetro zaffiro e corona di carica.
Prezzo: su richiesta
Materiale della cassa: oro rosa 18 carati e diamanti
Dimensioni: 135-145-155 mm oppure 160-170-180 mm
Daniel Roth Extra Plat Rose Gold Skeleton
Dopo aver rilanciato nel 2023 la maison omonima di Daniel Roth, Louis Vuitton ha progressivamente presentato novità capaci di cogliere l’amore del maestro orologiaio tanto per il tourbillon quanto per il movimento meccanico extra-piatto. Alla Lvmh Watch Week con il nuovo Daniel Roth Extra Plat Rose Gold Skeleton, LV (insieme alla propria divisione di alta orologeria La Fabrique du Temps) reinterpreta l’Extra Plat in una versione scheletrata. Nella quale la bellezza del movimento viene svelata integralmente.
Il movimento in questione, il calibro a carica manuale DR002SR, è stato sviluppato appositamente per questo orologio. Pur basandosi sull’esistente DR002, utilizza ponti e platine di nuova concezione realizzati in oro rosa 18 carati 5N, in perfetta armonia con la cassa a doppia ellisse, firma distintiva della maison Daniel Roth. Raffinato nelle finiture e nelle proporzioni, il segnatempo testimonia la filosofia personale di Roth, secondo cui il movimento extra-piatto rappresenta di per sé una complicazione a pieno titolo.
Prezzo: 91.680€
Materiale della cassa: oro rosa
Dimensioni: 35,5 mm
Lvmh Watch Week: Gérald Genta Geneva Time Only Marrone e Grafite
Come seguito del Geneva Minute Repeater presentato durante i Geneva Watch Days dello scorso anno, Gérald Genta propone due interpretazioni solo tempo del suo elegante modello Geneva. Racchiuso in una cassa a forma tonneau da 38 mm in oro rosa o oro bianco, l’orologio presenta una singola ansa abbinata a un cinturino in pelle di vitello in tonalità perfettamente coordinate al quadrante, una lunetta a gradini e un’alternanza di superfici lucide e satinate.
Una minuteria chemin de fer esterna in bianco segue la forma della cassa, mentre una sezione interna dalla finitura granulata, in marrone per la versione in oro rosa o in grigio per quella in oro bianco, ospita indici applicati in oro rosa e lancette a matita coordinate. Con uno spessore di soli 8,15 mm e animato dal movimento automatico Zenith Elite calibro GG-005P, rappresenta un esordio particolarmente riuscito per il 2026 e merita senza dubbio un posto nella rosa dei migliori orologi eleganti dell’anno.
Prezzo: 21.000 €
Materiale della cassa: oro rosa 18 carati o oro bianco
Dimensioni: 38 mm
Hublot Big Bang Unico SR_A
Dopo aver collaborato con Hublot alla progettazione di tre referenze Big Bang Tourbillon, l’acclamato artista britannico multidisciplinare, direttore creativo e stilista Samuel Ross si cimenta ora con la piattaforma cronografica Big Bang Unico della manifattura svizzera. Il Big Bang Unico SR_A, nome quanto mai appropriato, combina molti dei codici stilistici distintivi di Ross in una raffinata edizione limitata di 200 esemplari. Oltre all’impostazione monocromatica, l’orologio sfoggia un motivo a nido d’ape esteso su tutto il quadrante scheletrato e sul cinturino strutturato in gomma, soluzione che contribuisce a ridurre sia il peso visivo sia quello fisico.
“C’è sempre stata un’attenzione particolare alla funzionalità”, afferma Ross a proposito del filo conduttore che attraversa le sue diverse discipline progettuali. I cronografi militari, in particolare, hanno avuto un ruolo nel suo primo approccio all’orologeria, un’influenza che riaffiora, seppur in modo sottile, nell’estetica tattica total black del Big Bang. “Questa prospettiva di incarnare l’avventura e di affermare il senso di sé attraverso l’uso pratico emerge con forza. L’idea di orologi utilitaristici, di orologi da prestazione, è sempre rimasta nel mio orizzonte”.
Prezzo: 26.600 €
Materiale della cassa: ceramica
Dimensioni: 42 mm
Lvmh Watch Week: Hublot Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition
Questo audace set di tre orologi tourbillon in differenti colorazioni celebra Novak Djokovic, ambasciatore del marchio Hublot e G.O.A.T. indiscusso del tennis. Realizzati con uno speciale materiale composito derivato dal riciclo delle polo Lacoste e delle racchette da tennis di Djokovic, i modelli sono proposti in tonalità che richiamano le sue vittorie sulle tre diverse superfici di gioco: verde per l’erba, arancione per la terra battuta e blu per il cemento.
Oltre all’impatto visivo del materiale della cassa (completato da un cinturino in gomma bianca con dettagli coordinati al colore della cassa) ciascun esemplare presenta un quadrante ispirato alle racchette da tennis. Quella che appare come una trama reticolare di “corde” è in realtà un unico filamento di soli 0,55 mm di spessore che si snoda sulla platina. Il bariletto del movimento, nel frattempo, garantisce una riserva di carica di 72 ore. Numerati individualmente ma non in edizione limitata, i modelli GOAT Edition saranno disponibili in una prima produzione di 101 esemplari.
Prezzo: 81.000 €
Materiale della cassa: composito / Titaplast
Dimensioni: 44 mm
Hublot Classic Fusion Chronograph Europa League
Per chi è un grande appassionato di calcio europeo, questo segnatempo presentato alla Lvmh Watch Week è particolarmente indicato. Hublot è partner ufficiale e cronometrista della Uefa Europa League dal 2015, ma nell’ultimo decennio ha presentato soltanto due edizioni limitate legate alla competizione. Quest’anno inaugura il nuovo anno con un cronografo in titanio satinato e lucido, limitato a 50 esemplari. Realizzato nei colori ufficiali della Uefa, presenta una lunetta in carbonio con inclusioni di microfibre di vetro arancioni che circondano un quadrante nero. A causa del processo costruttivo della lunetta, ciascun esemplare risulta unico in base al disegno generato dalle fibre. Sul contatore a ore 3 campeggia il logo Uefa.
Animato dal movimento cronografico automatico UB1153 con scappamento ad ancora svizzera, l’orologio lavora a una frequenza di 28.800 alternanze/ora e offre una riserva di carica di circa 48 ore. Come affermato dall’amministratore delegato Julien Tornare in un comunicato stampa diffuso in vista della Lvmh Watch Week, l’obiettivo è trovare un equilibrio tra i tifosi più appassionati della Uefa e del calcio europeo e coloro che sono semplicemente attratti dal segnatempo come orologio da indossare quotidianamente.
Prezzo: 14.800 dollari, limitato a 50 esemplari
Materiale della cassa: titanio
Dimensioni della cassa: 42 mm per 11,9 mm
Lvmh Watch Week: Hublot Classic Fusion Sage Green Editions
I nuovi modelli verde salvia della linea Classic Fusion di Hublot offrono un lato più morbido e raffinato della proposta della manifattura. Questa tonalità di verde attenuato sta guadagnando popolarità per la sua versatilità. Che è capace di coniugare un’estetica dal sapore vintage con un carattere ancora decisamente contemporaneo. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla sua trasversalità di genere, un aspetto che potrebbe rendere leggermente più convincente l’argomentazione a favore dell’acquisto di un nuovo orologio.
Tutti e tre i modelli sono realizzati in titanio, ma vengono proposti in diverse dimensioni da 33 mm, 42 mm e 45 mm. Il modello più piccolo è dotato di lunetta con diamanti, apparentemente pensato per un pubblico femminile, ma ugualmente interessante per chi desidera un segnatempo di dimensioni contenute con un tocco di brillantezza. È disponibile una versione solo tempo per chi apprezza l’estetica del Classic Fusion ma predilige un approccio più minimalista. Mentre il cronografo da 45 mm, dal carattere più deciso, è destinato con ogni probabilità alla clientela più tradizionale di Hublot. Ciò che il verde salvia apporta all’intera linea è la capacità di attrarre anche chi normalmente non si sentirebbe coinvolto dalle proposte più audaci del marchio.
Prezzo: 10.400 € per il cronografo; 7.600 € per il modello in titanio; 8.900 € per il modello in titanio con diamanti
Materiale della cassa: titanio
Dimensioni della cassa: 45 mm per il cronografo; 42 mm per il modello in titanio; 33 mm per il modello in titanio con diamanti
Hublot Big Bang Coal Blue Editions
Hublot non è mai stata particolarmente timida nell’uso del colore (è il marchio che ha contribuito a trasformare le ceramiche high-tech in un vero e proprio arcobaleno) ma le più recenti introduzioni Big Bang e Spirit of Big Bang seguono una strada più intrigante. Fa il suo ingresso Coal Blue, una nuova tonalità sviluppata appositamente per quattro nuove referenze, meno “bordo piscina” e più “nuvola temporalesca sopra le Alpi”. Si tratta di una svolta interessante per la famiglia Big Bang, storicamente orientata verso cromie ad alta saturazione, che dona alla collezione un carattere più misurato pur mantenendo l’inconfondibile spirito sportivo e audace del marchio.
I pilastri fondamentali della linea Coal Blue Editions
Il colore viene declinato su due pilastri fondamentali della linea: il Big Bang Original Unico da 43 mm e lo Spirit of Big Bang da 42 mm. Entrambi sono dotati di un nuovo quadrante pieno con motivo geometrico ispirato alla fibra di carbonio, che aggiunge profondità grazie all’alternanza di superfici lucide e satinate.
La versione Unico resta saldamente ancorata al linguaggio contemporaneo di Hublot con il cronografo flyback di manifattura e una riserva di carica di tre giorni. Mentre il cronografo ad alta frequenza dello Spirit conferisce ulteriore energia dinamica alla cassa a forma tonneau. A completare il quartetto vi sono due versioni con lunetta incastonata di diamanti: il Big Bang One Click da 33 mm e lo Spirit of Big Bang da 32 mm. Che permettono al Coal Blue di dialogare con riflessi di luce e acciaio. Talvolta, abbassare il tono equivale ad alzare il volume.
Prezzo: Big Bang Coal Blue 43 mm 16.500 €; Spirit of Big Bang Coal Blue 42 mm 19.500 €; Big Bang One Click Coal Blue Diamonds 33 mm 12.600 €; Spirit of Big Bang Coal Blue Diamonds 32 mm 17.700 €
Materiale della cassa: titanio
Dimensioni della cassa: Big Bang Coal Blue 43 mm; Spirit of Big Bang Coal Blue 42 mm; Big Bang One Click Coal Blue Diamonds 33 mm; Spirit of Big Bang Coal Blue Diamonds 32 mm
Lvmh Watch Week: Hublot Big Bang Original Unico
Dopo aver celebrato nel 2025 il ventesimo anniversario del Big Bang, uno dei pilastri di Hublot riceve un aggiornamento con il primo movimento cronografico Unico interamente di manifattura del marchio, presentato originariamente nel 2010. Il calibro integra una ruota a colonne, una struttura a doppia frizione, uno scappamento in silicio, un treno del tempo ottimizzato e una massa oscillante scheletrata in tungsteno, traforata a forma di H. È ora abbinato a un fondello in vetro zaffiro che consente una migliore visione del movimento Unico in funzione, capace di offrire 72 ore di riserva di carica.
L’estetica rimane fedele alle radici del Big Bang, ma le dimensioni si attestano ora sui 43 mm, collocandosi tra le precedenti misure da 41 mm e 44 mm. Anse più morbide, finiture più levigate e spigoli smussati fanno parte della nuova evoluzione del Big Bang. A completare l’insieme vi è un quadrante con motivo carbonio, contatori in rilievo e rehaut tono su tono. Il cinturino integra inoltre il sistema One Click del marchio, che consente una facile sostituzione.
Per il debutto del Big Bang Unico vengono proposti quattro modelli nei materiali high-tech emblematici della maison. Ceramica nera Black Magic con lunetta in ceramica nera, titanio con lunetta in titanio, titanio con lunetta in ceramica nera e King Gold con lunetta in ceramica nera. In questo modo, Hublot dà piena espressione al proprio celebre concetto di “arte della fusione”, offrendo ai collezionisti più affezionati una sintesi dei suoi elementi più rappresentativi in un unico orologio.
Prezzo: Black Magic 18.500 €; Titanio 16.500 €; Titanio Ceramica 17.500 €; King Gold Ceramica 32.200 €
Materiale della cassa: Black Magic, titanio, titanio e ceramica, King Gold e ceramica
Dimensioni della cassa: 43 mm
Lvmh Watch Week: Louis Vuitton Escale Tiger’s Eye
La rinascita dei quadranti in pietra non mostra segni di rallentamento ed è facile comprenderne le ragioni. L’orologio Escale Tiger’s Eye di Louis Vuitton rappresenta un esempio particolarmente convincente della loro bellezza. Segue il lancio degli Escale dello scorso anno in turchese e malachite, entrambi incassati in platino e limitati a 30 esemplari. La versione di quest’anno, anch’essa limitata a soli 30 pezzi, viene proposta per la prima volta in una cassa in oro giallo. Sebbene le preferenze per pietre e materiali della cassa rispondano al gusto personale, l’occhio di tigre è quello che più richiama le tonalità calde della lunga tradizione della maison nel settore della pelletteria.
Se può sembrare semplice inserire un nuovo quadrante in pietra colorata all’interno di una cassa, la realtà è ben diversa.
Presso La Fabrique des Boîtiers, l’atelier dedicato alla realizzazione delle casse di La Fabrique du Temps Louis Vuitton, gli orologiai devono scolpire ogni anello di occhio di tigre con tolleranze microscopiche prima di procedere alla lucidatura manuale. La struttura fibrosa e densamente compatta del materiale lo rende estremamente difficile da lavorare. Successivamente, l’abbinamento cromatico del quadrante alla cassa e il suo preciso allineamento richiedono ulteriori regolazioni meticolose prima dell’assemblaggio. Non sorprende, quindi, che ne vengano prodotti pochissimi esemplari e che questi Escale Tiger’s Eye siano raramente avvistabili.
Prezzo: 46.400 euro, limitato a 30 esemplari
Materiale della cassa: oro giallo 18 carati
Dimensioni: 40 mm
Louis Vuitton Escale Twin Zone
A differenza dei tradizionali segnatempo a doppio fuso orario, l’Escale Twin Zone offre due serie complete di lancette anziché una semplice lancetta supplementare delle ore. Il limite della soluzione convenzionale è che non tiene conto dei fusi orari con scarti di 30 o 45 minuti di alcune regioni, come India, Australia e Nuova Zelanda, solo per citarne alcune. In questo caso sono presenti due coppie di lancette montate su un unico asse. La lancetta dei minuti, regolabile in modo indipendente, consente un’impostazione estremamente precisa dei minuti su tutti i fusi orari.
Le lancette piene indicano il secondo fuso orario, mentre quelle scheletrate segnalano l’ora di riferimento. Le lancette scheletrate possono tuttavia essere nascoste per una lettura a fuso singolo quando non si è in viaggio e si preferisce un’estetica più pulita. Tutte le regolazioni avvengono tramite la corona, mentre l’indicatore giorno/notte, collegato all’ora di riferimento, è posizionato a ore 12.
Sono disponibili due versioni differenti.
La prima è realizzata in oro rosa 18 carati ed è abbinata a un cinturino in pelle di vitello grigio Arroyo, con quadrante argenté decorato da un motivo a globo in stile reticolare, nel quale meridiani e paralleli sono incisi e lucidati. Nella versione in platino, il motivo del globo è riprodotto su avventurina ed è incorniciato da 170 diamanti taglio baguette sulla lunetta e da 120 diamanti taglio baguette sulla flangia. Un invito più che sufficiente a prendere il proprio orologio, preparare i bagagli e partire.
Prezzo: 49.000 € in oro rosa; 195.000 € in platino
Materiale della cassa: oro rosa 18 carati o platino
Dimensioni della cassa: 40 mm per 12,52 mm
Lvmh Watch Week: Louis Vuitton Escale Worldtime e Worldtime Flying Tourbillon
Louis Vuitton è un’azienda fondata sul lusso legato al viaggio, per cui la presenza di un orologio con funzione world time è quasi un requisito naturale. Quest’anno al Lvmh Watch Week vengono presentate due nuove versioni nella collezione Escale: il Worldtime e il Worldtime Flying Tourbillon. Entrambi in platino e con una riserva di carica di 62 ore. Escale, per inciso, significa “scalo” in francese. L’Escale Worldtime esiste dal 2014, ma ciò che rende le versioni 2026 particolarmente raffinate non è soltanto il metallo prezioso della cassa, bensì anche la nuova combinazione di alta orologeria e tecniche dei métiers d’arts. Ognuna delle 24 bandiere presenti su entrambi i modelli (realizzate per richiamare il celebre motivo Damier della maison) è dipinta a mano in 35 colori con un pennello a punta finissima. Nella versione con tourbillon, le bandiere sono eseguite in smalto grand feu.
Il quadrante Worldtime e il tourbillon volante Monogram
La differenza più significativa tra i due modelli presentati alla Lvmh Watch Week si trova tuttavia al centro del quadrante. Nel Worldtime, un quadrante blu con finitura granulata richiama la texture dello storico Monogram canvas di Louis Vuitton. Nell’altro, domina la scena un tourbillon volante a forma di fiore Monogram stellato. L’integrazione del tourbillon volante in combinazione con il disco delle città rotante ha richiesto un’attenzione particolare da parte del team di sviluppo, al fine di armonizzare due meccanismi complessi e garantire una precisione eccezionale nello spazio condiviso. Entrambi sono dotati di nuovi calibri: LFT V012.01 per il Worldtime e LFT V005.01 per il Worldtime Flying Tourbillon.
Condividono la riserva di carica di 62 ore, la funzione ore del mondo, l’indicatore giorno/notte, l’indicazione dei 24 fusi orari, le ore saltanti e i minuti. Il passaggio alla versione Flying Tourbillon comporta tuttavia un prezzo circa due volte e mezzo superiore rispetto al Worldtime. Quanto in alto si è disposti a volare?
Prezzo: 80.500 € per il Worldtime; 203.000 € per il Worldtime Flying Tourbillon
Materiale della cassa: platino
Dimensioni della cassa: 40 mm per 10,33 mm per il Worldtime; 40 mm per 12,8 mm per il Worldtime Flying Tourbillon
Lvmh Watch Week: Louis Vuitton Camionnette
Ispirato ai camioncini per le consegne Camionnette dei primi del Novecento del marchio, questo orologio da tavolo in miniatura rievoca il romanticismo d’altri tempi dei viaggi dei veicoli dalla sede di Asnières verso clienti e boutique. Il segnatempo, perfettamente funzionante, presenta una ruota del bilanciere visibile nell’abitacolo come un minuscolo motore meccanico sotto vetro. L’ora è indicata tramite due cilindri rotanti nascosti sotto il cofano, il tutto animato da un movimento a carica manuale sviluppato appositamente con L’Epée 1839, in grado di garantire una riserva di carica di otto giorni.
La livrea color zafferano e blu sibillino, i dettagli a fiore Monogram e persino un piccolo baule removibile e funzionale collocato sul retro completano un oggetto da collezione che unisce alta orologeria e fantasia infantile. Con la differenza che qui si contano 215 componenti e una targa con la scritta “LV 1854”.
Sarà disponibile anche una versione di fascia più alta realizzata in metallo dorato, diamanti e zaffiri, a un prezzo non comunicato. Indipendentemente dalla versione scelta, offrirla come dono con una piccola sorpresa nel baule potrebbe non essere una cattiva idea per una persona davvero speciale. Del resto, San Valentino è ormai alle porte.
Prezzo: 57.500 € per la versione standard; prezzo su richiesta per la versione di alta gamma con pietre preziose
Materiali: tela Monogram, ottone, legno, acciaio, alluminio blu e pneumatici in gomma; metallo dorato, diamanti, zaffiri, tela Monogram, ottone, legno e pneumatici in gomma
Dimensioni: 18 cm di altezza per 35,3 cm di lunghezza
Lvmh Watch Week: TAG Heuer Carrera Chronograph 41 mm
Quando TAG Heuer ha presentato nel 2023 il Carrera Chronograph con la nuova cassa Glassbox, gli appassionati del classico orologio da corsa ne sono rimasti entusiasti. Grazie ad alcuni accorgimenti intelligenti applicati alla caratteristica flangia interna del modello (l’elemento che ospita la scala cronografica periferica) la maison è riuscita a preservare un’eccellente leggibilità pur mostrando una grande quantità di informazioni.
Per chi ha apprezzato l’estetica della Glassbox ma desiderava qualcosa con una presenza più marcata rispetto ai 39 mm originali, con la Lvmh Watch Week arriva una nuova versione da 41 mm destinata a catturare l’attenzione. Sono confermati il cronografo a due o tre contatori della versione più piccola e il raffinato bracciale “beads of rice”, qui leggermente maggiorati per adattarsi meglio ai polsi contemporanei. Capovolgendo la cassa, si nota inoltre un piccolo motivo a corona d’alloro inciso sull’ansa inferiore destra, un richiamo discreto ma significativo alla lunga e prestigiosa tradizione automobilistica del marchio.
Prezzo: 8.000 €
Materiale della cassa: acciaio inossidabile
Dimensioni: 41 mm
TAG Heuer Carrera Split-Seconds Chronograph
Per la prima complicazione rattrapante all’interno della collezione Carrera, TAG Heuer ha adottato il movimento automatico calibro TH80-00 sviluppato insieme a Vaucher Manufacture Fleurier, modificandolo nella versione TH80-01. Visibile attraverso un quadrante fumé, consente di misurare due eventi simultaneamente grazie alle doppie lancette centrali dei secondi e a un pulsante dedicato posizionato a ore 9. La riserva di carica di 65 ore garantisce autonomia per l’intero fine settimana, mentre dieci diverse tecniche di finitura offrono numerosi spunti di interesse per l’appassionato di alta orologeria.
Con una frequenza di 5 Hz e ben 350 componenti, il TH80-01 dimostra quanto TAG Heuer prenda seriamente la progettazione dei movimenti. Anche l’orologio nel suo insieme è all’altezza. Con una cassa in acciaio da 42 mm e un uso deciso di accenti rossi, neri e bianchi, incarna perfettamente lo spirito del cronografo da corsa. Questo modello presentato al Lvmh Watch Week è linea con le radici automobilistiche degli anni Sessanta della linea Carrera, risultando al tempo stesso oggettivamente molto elegante.
Prezzo: 118.000 €
Materiale della cassa: acciaio inossidabile
Dimensioni: 42 mm
Lvmh Watch Week: TAG Heuer Carrera Seafarer
Nel 1949, Heuer venne contattata da Walter Haynes, presidente di Abercrombie & Fitch (all’epoca uno dei più importanti rivenditori statunitensi di articoli per l’outdoor) per realizzare un orologio in grado di monitorare e indicare le maree. Il segnatempo risultante, il Seafarer, rimase in catalogo da Abercrombie & Fitch fino agli anni Settanta. Prima di essere ritirato insieme alla chiusura progressiva dell’azienda stessa. Nell’agosto 2024, TAG Heuer ha collaborato con Hodinkee per rilanciare una serie limitata di Carrera Chronograph Seafarer all’interno della cassa Glassbox.
Oggi viene proposta una versione non limitata, denominata semplicemente TAG Heuer Carrera Seafarer. Con una cassa da 42 mm e un quadrante opalino con accenti color teal, l’orologio integra il caratteristico indicatore delle maree del Seafarer a ore 9, controllato tramite un pulsante dedicato sul lato sinistro della cassa. Grazie a questo sistema è possibile monitorare sia l’alta che la bassa marea, un’informazione tuttora fondamentale per cacciatori, pescatori e appassionati di attività all’aperto.
Prezzo: 8.900 €
Materiale della cassa: acciaio inossidabile
Dimensioni: 42 mm
Zenith Defy Skyline 36
Per chi apprezza le linee angolari e dodecagonali del Defy Skyline ma preferisce una silhouette più compatta, la versione solo tempo da 36 mm presentata al Lvmh Watch Week rappresenta la scelta ideale. Già disponibile in blu intenso, azzurro ghiaccio, verde pastello e rosa pastello, viene ora proposta in una versatile versione argentata. Quest’ultima si armonizza perfettamente con il motivo a stella a quattro punte del quadrante, dando vita a un orologio quotidiano altamente portabile con solide credenziali sportive.
Oltre a una resistenza all’acqua fino a 100 metri, è dotato di un sistema di sgancio rapido. Questo consente di sostituire agevolmente il bracciale in acciaio con un cinturino supplementare in gomma nera. Animato dal movimento automatico Zenith Elite calibro 670, con frequenza di 4 Hz e riserva di carica di 50 ore, il nuovo colore è disponibile sia con lunetta satinata tradizionale sia in una versione impreziosita da diamanti, che esalta le tonalità glaciali del quadrante geometrico.
Prezzo: 8.000–11.300 €
Materiale della cassa: acciaio inossidabile
Dimensioni: 36 mm
Lvmh Watch Week: Zenith Defy Skyline Tourbillon
Presentata per la prima volta nel 2022, la collezione Defy Skyline (ispirata al Defy originale del 1969) si è rapidamente ampliata fino a comprendere una gamma articolata di modelli solo tempo e di segnatempo ad alta complicazione. Il nuovo Defy Skyline Tourbillon Skeleton, primo tourbillon scheletrato della collezione, rappresenta un’eccellente espressione del design avanguardistico e tecnologicamente orientato di Zenith. Racchiuso in una cassa in oro rosa da 41 mm, presenta un movimento scheletrato con ponti trattati in PVD blu e un tourbillon volante da un minuto posizionato a ore 6, che oscilla alla straordinaria frequenza di 5 Hz. Con lunette rodiate e una configurazione a stella, offre un impatto visivo di grande forza. La resistenza all’acqua fino a 100 metri e la riserva di carica di 50 ore rappresentano un ulteriore valore aggiunto.
Prezzo: 88.400 €
Materiale della cassa: oro rosa
Dimensioni: 41 mm
Lvmh Watch Week: Zenith Defy Revival A3643
Eccentrico e fortemente caratterizzato, il Zenith Defy Revival aggiorna una referenza storica della maison attraverso moderne tecniche di produzione. Mantiene però intatte le dimensioni confortevoli e il carattere dell’originale. Il nuovo A3643 risulta particolarmente riuscito. È dotato di un elegante quadrante argenté con indici applicati rodiati e lancette coordinate, nonché della caratteristica finestrella della data a ore 4:30 tipica di Zenith. Presenta una lunetta liscia inserita in una cassa ottagonale, una corona di carica ben pronunciata priva di protezioni e il celebre bracciale “a scala” della manifattura (originariamente realizzato da Gay Frères) affiancato da un secondo cinturino in gomma. Generosamente trattato con Super-LumiNova, l’orologio è impermeabile fino a ben 300 metri. È inoltre animato dal movimento automatico Zenith Elite calibro 670, con una riserva di carica di 50 ore. Per chi apprezza il design d’avanguardia, difficilmente potrebbe esistere un orologio da tutti i giorni più indicato.
Prezzo: 6.600 €
Materiale della cassa: acciaio inossidabile
Dimensioni: 37 mm
Lvmh Watch Week: Zenith Defy Skyline Skeleton
In continuità con il tema della ceramica nera, l’interpretazione più recente del Defy Skyline Skeleton propone una cassa e un bracciale scuri abbinati a un movimento scheletrato dalle tonalità dorate. Un contrasto che, secondo Zenith, trae ispirazione dal profilo urbano osservato di notte. Il risultato complessivo è decisamente futuristico e raffinato, con i ponti a forma di stella del calibro El Primero 3620 SK che risplendono contro la lunetta dodecagonale nera profonda.
Dotato di una riserva di carica di 55 ore, componenti in silicio, funzionamento ad alta frequenza e una lettura al decimo di secondo grazie al contatore dei decimi a ore 6. Il Defy Skyline Skeleton offre un forte impatto visivo, mentre la resistenza all’acqua fino a 100 metri ne garantisce l’idoneità all’uso quotidiano. E per chi temesse una perdita di leggibilità dovuta alla scheletratura del quadrante, non c’è motivo di preoccuparsi. L’abbondante impiego di Super-LumiNova SLN C1 assicura un’ottima visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Prezzo: 16.000 €
Materiale della cassa: ceramica
Dimensioni: 41 mm
Articolo di Robbreport.com
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